古今名家筆下的美食

早在孔老夫子那里，已經開始談論飲食之道。

人生無大事，吃就是大事。早在孔老夫子那里，已經開始談論飲食之道。他的食不厭精、膾不厭細是大家都耳熟能詳的理論。中國古代好美食的文人，蘇東坡先生算得重要一人。他曾寫過《菜羹賦》和《老饕賦》。以他名字冠名的杭州名菜東坡肉、四川的東坡肘子更為后人所廣知，比他的詩文更深得民心。蘇東坡還曾特意作詩介紹烹調經驗：“慢著火，少著水，火候足時它自美。”

陸游，是一位不亞于蘇東坡的業余烹飪大師。在他的詩詞中，詠吟烹飪的有上百首。例如記錄他會做飯（面）菜（羹）的詩句就有“天上蘇陀供，懸知未易同”，即是說自己用蔥油做成的面條是天上蘇陀（即酥）一樣。

梁實秋擅長于寫幽默風趣、活潑灑脫的閑適小品，他的《雅舍小品》與《秋室雜文》被朱光潛先生認為“對于文學的貢獻在翻譯莎士比亞的工作之上”。《雅舍小品》中有多篇描寫美食的文章，文字簡潔而余味無窮，寫西施舌（一種貝類）、醋熘魚、獅子頭、薄餅的幾篇讀來令人想據案大嚼大快朵頤，梁先生寫老北京的燒鴨、豆汁兒、小吃酸梅湯和糖葫蘆，讀來更令人口角生津、垂涎欲滴。據說在臺灣，家庭婦女都把梁實秋的《雅舍談吃》當菜譜讀的。

林語堂說過這樣的話：“人世間如果有任何事值得我們鄭重其事的，不是宗教，也不是學問，而是吃。”據說，每到一處，林語堂最先摸清楚的就是吃東西的地方，無論高級飯店，還是路邊小攤，他都要一一去嘗試。

翻閱周作人的著述，有關飲食的文字亦比比皆是。關于吃飯與筷子、喝酒與酒友，關于魚、蟹、海錯和味之素，關于臭豆腐、油炸鬼和端午節，關于苦茶、鹽松樹和北京的茶食，關于梅子、菱角和故鄉的野菜，等等等等，總有些清新雋永、別出心裁的妙論，他曾在苦雨齋里不止一次說起他家鄉紹興風味食物。就算是野菜，在他平淡沖和的文筆下，也不免讓人神往。試想一下，在風雨瀟瀟之夜，坐在烏篷船里，喝幾盅酒，聽雨打小船的聲音，那份意境實在唯美。

汪曾祺是當代最會談吃的作家，他不但文章寫得清淡，做菜也有一手。據說臺灣女作家陳怡真來大陸訪問，指明要去他家作客，那頓菜并不奢華，都是汪老親自下廚。其中一道干貝蘿卜，女作家連稱好吃，吃不完竟要打包帶走。后來汪老說，那些天正是小蘿卜最嫩的時候，水分又足，當然不難吃。最不起眼的東西往往卻是天下最好的美味。喜歡吃的人都是很樂觀，汪曾祺在文革中下放，沒得吃，自己畫馬鈴薯，畫完一個，丟到火里就算是烤著吃了，還說自己是世界上吃過馬鈴薯品種最多的人。

陸文夫是堪與汪曾祺比肩的美食家級的作家。他曾描繪五十年代在江南小鎮的一頓低吟淺酌：這是一條小石碼頭，店主從河里拎起一個篾簍，簍里有一條活桂魚，約兩斤不到點。按理桂魚超過一斤便不是上品，不嫩。可陸先生此時饑腸轆轆，卻希望越重越好。買下魚后，打兩斤仿紹，店主引其從一吱吱作響的木樓梯上，樓上空無一人，窗外湖光山色，窗下水清見底，風帆過處，群群野鴨驚飛，再極目遠眺，青山隱隱，面對碧水波光，“落霞與孤鶩齊飛，秋水共長天一色”，自斟自飲，足足逍遙了三個鐘頭。

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